Да, но «полное или частичное использование любых материалов с сайта допустимо только с разрешения со стороны их авторов» и «при полном или частичном использовании любых материалов с сайта вы обязаны явным образом указывать активную ссылку на наш сайт http://modelizm.pl.ua в качестве источника».
Обратите внимание на то, что активная ссылка должна вести именно на http://modelizm.pl.ua, а не домашнюю страничку автора материала или зарубежный сайт, откуда была заимствована и переведена экспортируемая информация.
Также если в материале содержаться дополнительные условия его использования то их также необходимо соблюдать!
Если вы хотите добавить статью на наш сайт то необходимо перейти по ссылке [Добавить статью]на главной странице или в Каталоге статей, но для этого вы должны быть зарегистрированы на нашем сайте. Подробную инструкцию по добавлению материала можно прочитать здесь.
Добавление новости практически ничем не отличается от статьи, кроме того, что в форме добавления новости отсутствует поле краткого описания материала и категория. Добавить новость можно перейдя по соответствующей ссылке - [Добавить новость]
Итак для тех кто не знает что такое блоги поясняю: Блог (англ. blog, от web log, «сетевой журнал или дневник событий») — это веб-сайт или раздел на сайте, основное содержимое которого — регулярно добавляемые записи, изображения или мультимедиа. В нашем случае это набор из записей по постройке какой либо модели – которые автор блога периодически добавляет по ходу постройки какой либо модели, сопровождая при этом свои сообщения подробными фото и описаниями постройки модели.
Для того чтобы открыть свой блог Вы пишете мне на почтовый ящик(tram23(собака)rambler.ru) письмо о желании открыть блог в котором содержится название блога – т.е. название вашей модели фирма пр-ль и масштаб. Либо вы добавляете первое сообщение своего блога, а в нем указываете название блога. Затем я создаю в Блогах соответствующий раздел и вы периодически оставляете там свои сообщения. Сообщения добавляются так же как и статьи, в одно сообщение можно вставить до 20 фото!!!!
Очень просто - заходим на один из бесплатных хостингов изображений типа: http://keep4u.ru/ или http://foto.radikal.ru/ указываем фото , которое находиться на вашем компьютере, указываем параметры сжатия, разрешение, а также обязателmyj поставьте галочку возле пункта "Создавать превью", затем система генерирует ссылки на загруженное изображение выбираем:"BBCode, строчные буквы: превью - увеличение по клику" Вот такого вида: [_URL=_http://foto.radikal.ru/f.aspx?i=1b9ec837265e4a199a3b89dc9ec73ab7] [IMG_]http://v.foto.radikal.ru/0704/4b/708a18edc21bt.jpg[_/IMG][_/URL] Теперь прото необходимо вставить эту ссылку в ваше сообщение.
Офто́пик (иначе оффто́пик, от англ. off topic) — любое сетевое сообщение, выходящее за рамки заранее установленной темы общения. Запись на веб-форуме, не соответствующая либо общему направлению форума, либо той теме, в рамках которой запись оставлена; Разрешено небольшое отклонение от первоначальной темы, но в пределах 5-6 сообщений. Отклонение от темы должно быть хотя бы косвенно связана с текущей темой и не выходить за рамки данного раздела, т.е. тематики раздела форума. Сообщения которые не имеют никакой связи с темой, разделом форума – удаляются, при регулярном написании подобных сообщений пользователю повышается уровень замечаний. Флуд или флад (от англ. flood — наводнение) — пустословие, сообщения в интернет-форумах и чатах, занимающие (во многих случаях) большие объёмы и не несущие какой-либо информации или очень малое количество полезной информации. Флуд распространяется как от нечего делать, так и с целью троллинга, например, из желания кому-то досадить. Флудер — лицо, которое распространяет флуд. Также на форумах флудом называют любой оффтопик. Пустые сообщения не содержащие полезной информации (смайлик, сообщения типа: Классно, Прикольно, Круто, Привет, Пока и др.) будут удаляться, за регулярное использование таких сообщений повышается уровень предупреждений. Флейм (от англ. flame — огонь, пламя) — обмен сообщениями в интернет-форумах и чатах, представлющий из себя словесную войну, уже не имеющую отношения к первоначальной причине спора. Сообщения флейма обычно содержат личные оскорбления, и зачастую направленны на дальнейшее разжигание ссоры. Иногда применяется в контексте троллинга, но чаще флейм вспыхивает просто из-за обиды на виртуального собеседника. За флейм в отношении другого пользователя, пользователь баниться на 1 день, т.е. 1 день он не может писать на форуме. Если флеймят несколько участников форума то банятся все на 1 день вне зависимости кто начал и кто виноват. За неоднократный флейм с применением нецензурной брани модераторы форума могут включить бан навсегда.
И еще перед тем как писать на форуме прочитайте правила!!!
Это новый сервис на нашем сайте представляет собой Каталог Магазинов сборных масштабных моделей и аксессуаров, а также Клубов Украины модельной тематики. Оформлен ввиде виртуальный карты Украины вся информация разбита по регионам нашей страны. Добавить информацию в каталог можно с помощью почтовый формы которая расположена на странице Путеводителя.
Масштаб - показатель того, во сколько раз модель меньше оригинала по линейным размерам. Например, масштаб 1:72 означает, что модель меньше оригинала в 72 раза по длине, ширине и высоте. Чем больше масштаб по числу тем мельче модель.
В моделизме в основном применяться такие масштабы: 1:12, 1:24,1:32, 1:48, 1:72, 1:144, 1:288 – авиация 1:35, 1:72 - БТТ, диорамы. 1:87, 1:43 – железнодорожный транспорт, автомобили. 1:350, 1:700, 1:720 – корабли БТТ в 1:76 уже практически не встречается. БТТ в 1:48 – новый масштаб, активно набирает обороты. 1:35 - Авиация также не очень распространенный масштаб
Способов изготовления формообразующих для изготовления изделий из пластмассы огромное множество. В данном разделе есть смысл рассматривать только те, которые на данный момент имеют право на жизнь ( т.е. не потеряли свою актуальность из-за не высокой точности), или не технологичны. Исходя из этого такие технологии как наплавка, штамповка, кислотное травление, и быстрое прототипирование (за некоторым исключением), рассматривать не будем потому как они не являются основными на сегодняшний день. Способ изготовления формы зависит от технического задания и конечного результата, то есть полученного прототипа. Исходя из этого, определяется способ изготовления: 1)3Д проектирование; 2)Изготовление мастер модели. 3Д проектирование производится в тяжелых CAD-системах, Изготовление мастер модели ручками в тяжелых условиях . Основываясь на вышесказанном можем выделить два способа изготовления форм.
Для первого способа : 1.Електроэрозия (способ изготовления формообразующих за счет электро-физической реакции медного электрода и металлической формообразующей под действием токов высокой частоты в растворе углеводорода (керосина), так как процесс должен проходить без доступа кислорода), если все утрировать или упростить то что-то типа сварки или электродуговых печей . Для производства используют электроэрозионное оборудование иностранных фирм в основном AGE,Rovella и т.д. 2.Фрезерование - фрезерование процесс механической обработки , как фрезерование самих формообразующих так и изготовление электродов для эрозии. Для производства используют станки отечественного производства инструментальной группы, или импортные обрабатывающие центры лучшим из которых является Пикомакс швейцарской фирмы Фельдман (используется на военке России и Америки). 3.Быстрое прототипирование, металлополимеры. Используется 2,3 компонентная смесь, которая состоит из катализатора, пластикатора и смолы в которой есть наполнитель- металическая пудра она применяется для теплоотвода, а не для прочности как многие думают. Мастер под это производства изготавливается фрезерованием из легкообрабатываемого материала. Оборудование используется тоже что и при фрезеровании. Формы данным способом изготавливает Едуард(Чехия).
Для второго способа 1.Гальванопластика - нарашивание формообразующих за счет химической реакции, положительно и отрицательно заряженных частиц, наращивание происходит в растворе (электролите), на поверхности выложенной мастер модели поверхность которой покрыта диэлектриком. Гальваника бывает разная (называют по типу используемого материала) - например медная. Оборудование гальванические ванны, в основном самопальные. Выше описаны основные способы используемые при серийном производстве, если брать мелкосерийное производство то суда можно отнести силиконовые, резиновые формы (при условии центробежного литья), вакуумная формовка и т.д. Способ производства отливок в серийном производстве можно разделить на две группы: 1.Литье высокого давления; 2.Литье низкого давления. Формы изготовленные любым из выше приведенных способов могут использоваться как для литья ЛВД так и ЛНД, все зависит от технологических и финансовых возможностей изготовителя.
1.ЛВД (Литье высокого давления.)Для литья под высоким давление используют в основном габаритные изделия с весом отливки как правило не менее 15грамм. Основными критериями при выборе этого способа литья служит в основном 3 составляющие: скорость впрыска, давление впрыска, усилие запирания - это три основных компонента которые не может обеспечить оборудование для ЛНД. Отливки полученные этим способом как правило имеют хорошие поверхности с отсутствием (или с малым количеством), недоливов, утяжин, равномерную окраску пигментом, а также при нормальной просушке материала и серебрения. Материал используемый для производства полистирол, реже полипропилен (фигуры 72 масштаба) марки BASF,STYRON,LOKREN, реже Украина Горловка и Уфа. Оборудование для производства используется самое разное от старых ТПА (термопласт автоматов)Хмельницкого, Одесского заводов , Китайцы, старые «немцы» Куаси Корейцы по типу LG ,немцы, швейцарцы Demag,Еngel от этого оборудования напрямую зависит скорость и качество конечного продукта.
2.ЛНД(литье низкого давления) используют для литья отливок не большой площади и массы желательно с выдержанным условием равнотолщинности деталей. Основным недостатком данной технологии является малое усилие запирания, скорость, впрыска, давление, объем цилиндра и т.д. Из-за технологических моментов накладываются ограничения по литью. Так как малый обьем целиндра, скорость впрыска, и зона нагрева 1, а не от 3 до 6 как на ТПА, то для литья необходимо использовать или окрашенный гранулят полистирола, что большая редкость для качественного материала. Или работать со вторичкой. Это связанно с тем, что при замесе с красителем смесь не успевает стать однородной и на выходе вы получаете пластик с разводами. Если же вы используете «вторичку» то это тоже заведомо неправильно, так как «вторички» должно быть не более 15%, а не 100%, потому что при обработки полистирол теряет свои физико-химические свойства происходит процесс выгорания и т.д. Поэтому литье ЛНД по качеству хуже чем ЛВД. Для литья ЛНД используют ручные полуавтоматы с нижней или верхней подачей, шприцы и всякие самопалы. Если брать мелкосерийное производство и такой тип изготовления как смоляное литье то хотел бы отметить именно центробежное литье, так как при нем получается отличное качество и не надо определенных навыков, как минус большой расход материала. Принцип действия обычная центрифуга (можно переделать со старой стиральной машинки) в которой размещены два резиновых диска разрезанные вдоль в которых равноудалено от центра( или в зависимости от компоновки) размещены элементы соединенные каналами.
О производстве можно писать много, это рассмотреть и применение гарячеканальных втулок (Тамия), и зависимость качества литья от режимов и т.д. Но я попытался максимально лаконично изложить материал, и то не весь. Вопрос надо ли описывать изготовления декалей, фотоэйч (фототравления),пленок фотовывода (замена стекол),печать коробок на полноцвете :D. Поэтому у кого есть желание и время допишите остальное или скажите что еще может быть интересно я допишу(если буду знать)ну и времени как всегда нет.
Фототравление (оно же фотоэтчет, оно же травлёнка, оно же photo-etched). Это металлическая (стальная, медная или латунная) пластинка, из которой способом фототравления (вытравливания кислотой) изготовлены мелкие детали. Травлёнка, как и модель располагается на литниках. После отделения деталь либо гнут по-месту, либо сразу вклеивают клеем на цианокрилатной основе (Супер Клей, Супер Момент).
Фототравление предназначено для замены мелких деталей, которые либо нельзя сделать аккуратно и масштабно в пластике, или дополняют модель деталями, которые просто отсутствуют в пластиковом наборе, но имеются на реальном самолете. Пример: антенны радаров, разные сетки или решетки (для танкистов), приборные доски, ремни, прицелы, закрылки, выхлопные патрубки, ПВД. Также некоторые фирмы выпускают уже окрашеную травленку.
Резин-кит (он же resin-kit, он же garage-kit). Модели выполненные из смолы, обычно это полиуретановая смола. Из-за физических свойств смолы, выходят и недостатки технологии: боится ударов, розкалывается, трескается (при обработке), и клеится клеем на цианокрилатной основе. Но есть и достоинства: легко шкурится, очень точны относительно прототипа, имеют богатую деталировку. Самые дорогие из всех вышеизложенных технологий. Также из смолы часто изготавливают наборы деталировки : кокпит, сопла, ниши и прочее.
Вакушка (она же вакуха). Модели изготовленные по технологии вакуумного формования пластика. Представляют из себя лист пластика на котором выдавлены крупные детали модели. Мелкие производитель дает в виде той же пластмассы, но уже в технологии ЛНД. Как правило, они выполнены ужасно и стоит их сделать самому. Такие модели достаточно хороши по соотношению цена-качество, но очень сложны в сборке. На сегодняшний день такие модели – редкость.
Декали (оно же декалькомания, оно же переснималка, оно же дека). Помимо камуфляжной окраски, на модели ещё должны быть различные эмблемы, надписи, кокарды, которые есть на прототипе. Можно крупные (вроде звезд) сделать и самому при помощи трафарета. А все мелкие надписи на самолёте (она же техничка) нанести при помощи декалей. Преимущество таких наборов – больше технички, больше вариантов раскраски, лучшее качество, по сравнению с «родными», изкоробочными декалями.
Модель должна хранится в сухом месте с постоянной температурой. Одним из главнейших врагов моделиста - пыль.
Наиболее идеальный вариант - изготовление индивидуальных футляров для каждой модели. Подставка, модель, сверху - прозрачный колпак из стекла или оргстекла - простейшая схема футляра. Но, к сожалению, не у всех есть возможность держать большое количество футляров да и постройка требует определенной аккуратности. Так что большинство из нас хранят модели в шкафах, полках. Главные критерий выбора - полка/шкаф должны быть закрытыми. Это дает закрытость моделей от домашних (никакой кот не будет грызть танки, друзья не залезут на полку с шедеврами) и некоторую защищенность от пыли (она не так интенсивно будет оседать, как при "открытом" варианте хранения).
Если хочется сделать открытую экспозицию, то дверцы шкафа/полки должны быть прозрачными, а в качестве пола можно уложить зеркало. Зеркало дает возможность не доставая модель из шкафа/полки посмотреть на модель снизу, сзади. Можно в качестве фона сделать и элементы ландшафта. К примеру для самолета на пол "постелить" бетонку, на задний фон наклеить какой-нибудь пейзаж. Для БТТ - дорогу посреди поля, вокруг понатыкать деревьев/кустов/травы, что-то наподобие диорамы. В общем все зависит от вкуса и возможностей. Если показывать особо нечего или просто нет возможности открытой экспозиции (как у меня), то можно хранить в закрытом шкафу по принципу шпрот в банке. Так они занимают меньше места, меньше пылятся. Сверху, для меньшей запыляемости можно накрыть целлофаном:
Основные клея, которые используют моделисты – нитроклея (клея на основе нитрорастворителей) или молекулярные клея на основе цианокрилата (цианокрилатных соединений). Нитроклеем, как правило, склеивают крупные поверхности (детали). Пока клей сохнет, есть возможность поправить погрешности в стыковке. Цианокрином склеивают маленькие детали и не пластмассовые части моделей (травление, смолу). Клей схватывает быстро, что просто необходимо для маленьких деталей (трудно долго держать и ждать, пока высохнет клей). При работе с клеями следует соблюдать аккуратность и осторожность! Стараться не вдыхать пары клея (конечно, если вы не токсикоман biggrin ), стараться не допускать попадания клея на кожу. Если нитроклей может вызвать лишь раздражение (также можно испачкать модель – нитроклей, соединившись с грязью и мелкой пылью на руках, размазывается по модели в виде темных разводов), то цианокрин склеивает пальцы. Если пальцы уже склеились, то необходимо подержать их под горячей водой, и они сами расклеятся. Все работы нужно проводить в хорошо проветриваемом помещениии!!! Хранить нитроклей лучше в баночке (обычно предлагается производителем). Наносить клей можно с помощью кисточки, палочки, в общем, чем удобней. Но лучше всего клей наносить с помощью медицинской иголки, которая вставлена в крышку баночки (правда, продаются уже готовые).
Вопрос сугубо индивидуальный. На первых порах, при нанесении акрилового либо нитроклея, пользоваться палочкой, куском литника либо кисточкой (не забывая мыть кисточку после использования). И все же советуем приобрести (или сделать самому) баночку с иголкой (или можно шприц), через которую шел бы клей. Таким образом не будет проблем с дозированием клея (когда нужна капля или когда нужно полоска пошире).$IMAGE1$
Перед сборкой необходимо внимательно изучить инструкцию - это 30-50% залога успешной сборки.
Перед склейкой необходимо убедится, что детали действительно стыкуются между собою. Если нет, то необходимо их подогнать с помощью надфиля или других инструментов (наждачная бумага, напильник и подобное).
При сборке необходимо соблюдать аккуратность – избегать потеков клея. Если клей всё-таки вытек, то не стоит пытаться убрать его сразу. Рекомендуется дождаться его высыхания, а после сошкурить его остатки.
При склеивании крупных деталей, что бы не образовывалось шва на стыке, рекомендуется нанести клей, немного подождать, пока он немного подплавит пластмассу и после соединить детали. В результате на месте шва должно вылезти небольшое количество подплавленой пластмассы (такая, небольшая колбаска), которую после высыхания можно будет легко сошкурить. При этом не образуется шва между деталями, который нужно было б шпаклевать. Если случилось так, что деталь была, не правильно приклеена, и её необходимо отклеить, то необходимо налить немного того же клея или растворителя на стык. Подождать, когда пластмасса подплавится и с небольшим усилием разнять детали. Но этот способ действует только для деталей, склеенных нитроклеем. Если же деталь была приклеена суперклеем, то дело обстоит сложнее. Необходимо найти растворитель суперклея (можно поспрашивать на базаре) или же аккуратно с помощью ножа разъединить детали. Но единого совета по этому поводу нет, всегда надо смотреть по месту.
Иногда так случается, что суперклей после высыхания оставляет после себя белые следы - конденсат паров высыхающего клея или просто "изморозь". Если случилось, что изморозь проступила на неокрашеной модели, то все немного проще - стык по возможности зачищаем наждачной бумагой. Ну а если модель уже покрашена, а возле приклеенной антены вылез такой деффект. Что же делаем? Берем баночку медицинского спирта и кисточку иль ватную палочку - как удобнее. Смачиваем в спирту и протираем стык, на котором отметились пары клея. Именно протираем - не поливаем спиртом , что б не оставалось разводов.
1. Очень хочется, что бы ВСЕ пользователи обязательно присылали свои модели в галерею. Это решит ряд вопросов: - заполнении галереи и последующем разделении ее на подтемы по типу Румода (а, возможно, и по масштабам – по моему нелогично сравнивать мелкий и крупный масштаб) - привлечет новых пользователей, ведь галерея и обзоры – самая интересная часть портала, вроде делай как мы, делай лучше нас, или не стоит заморачиваться, купи кит от другой фирмы, или просто – во дают, жгут и тд. - снизит излишнюю критику коллег, неэтично критиковать чужую работу, если твоя модель (не фонтан) выставлена на всеобщее обозрение или нет таковой вообще. Я лично заметил, что люди, которые делают знатные модели (PEPS например, да и все пользователи на англоязычных порталах – культура, однако) не позволяют себе высказывать пренебрежительное отношение. Человек работал, модель ему нравится, он ею гордится, поэтому и показал остальным. - докажет коллегам, что Вы – действительно моделист, а не …., ну Вы поняли. - сделает счастливым уважаемого Книголюба (в смысле толпы пользователей).
2. Комментируя чью-то работу, сначала положительно оцените ее и, желательно, обоснуйте свое мнение. Помните о том, что моделист решает степень проработки модели, выбор прототипа и т д. Уважайте его мнение и себя (повторяюсь), возможно, у него более правильный взгляд (ну это, конечно, не факт, но все же).
3. Людям постарше не наезжать на молодых, вспомните себя в их возрасте, соблюдайте степенность, что ли, а юношам (не в обиду, а, скорее, из зависти) помнить, что Вы будете, и очень скоро, постарше, в их возрасте, а они (мы, я) молодыми уже были.
4. При написании статей и постов, постарайтесь использовать официальный или полуофициальный тон, очень полезно в карьере (будущей или нынешней) и не только. На Западе его проходят в школе, ну а у нас только на работе (лично я прошел курс в 38 лет).
5. При написании статей и постов используйте офис компьютера (ворд, проверка, выделить все, копировать, вставить и отправить).Для серфинга по просторам интернета рекомендую использовать браузер Mozilla Firefox с встроенной проверкой орфографии. Дело на пару секунд, но Ваше письмо легко читается.
? → О нас → Связь 
Фототравление (оно же фотоэтчет, оно же травлёнка, оно же photo-etched). Это металлическая (стальная, медная или латунная) пластинка, из которой способом фототравления (вытравливания кислотой) изготовлены мелкие детали. Травлёнка, как и модель располагается на литниках. После отделения деталь либо гнут по-месту, либо сразу вклеивают клеем на цианокрилатной основе (Супер Клей, Супер Момент). 
Резин-кит (он же resin-kit, он же garage-kit). Модели выполненные из смолы, обычно это полиуретановая смола. Из-за физических свойств смолы, выходят и недостатки технологии: боится ударов, розкалывается, трескается (при обработке), и клеится клеем на цианокрилатной основе. Но есть и достоинства: легко шкурится, очень точны относительно прототипа, имеют богатую деталировку. Самые дорогие из всех вышеизложенных технологий. Также из смолы часто изготавливают наборы деталировки : кокпит, сопла, ниши и прочее.
Декали (оно же декалькомания, оно же переснималка, оно же дека). Помимо камуфляжной окраски, на модели ещё должны быть различные эмблемы, надписи, кокарды, которые есть на прототипе. Можно крупные (вроде звезд) сделать и самому при помощи трафарета. А все мелкие надписи на самолёте (она же техничка) нанести при помощи декалей. Преимущество таких наборов – больше технички, больше вариантов раскраски, лучшее качество, по сравнению с «родными», изкоробочными декалями.
